À leur apogée au XIXe siècle, les villes balnéaires anglaises accueillaient des millions de personnes chaque été. Les classes moyennes affluaient vers la côte, pour ‘prendre l’air’ et passer leur temps libre à contempler les vagues sur lesquelles Britannia régnait alors.
Les jetées balnéaires rapprochaient encore plus ces visiteurs des vagues. Monter sur l’une d’elles, c’était vivre sous sa forme la plus pure l’esprit victorien : idéalisme plus industrie lourde. L’autre monde de la jetée reposait sur des pieux d’ingénierie, des poutres d’acier et du bois ; mais elle semblait flotter, comme si les visiteurs marchaient sur la mer elle-même. Caressées par les vagues, ce sont des non-lieux méticuleusement construits qui abritent une interzone de divertissement pur : des friandises frites, des souvenirs bon marché, les loisirs produits en masse à l’apogée de la grandeur impériale de la Grande-Bretagne.
On ressent un désir dans ces structures, aussi entrelacé avec l’histoire de ces îles que les récits des rois et des abbayes. C’est un esprit qui anime encore beaucoup de gens aujourd’hui, un désir de ne pas seulement être près de la mer, mais sur la mer. Et cela peut parfois se terminer en tragédie, comme dans les récentes nouvelles annonçant que la Britannique Sarah Packwood, 54 ans, et son mari canadien Brett Clibbery, 70 ans, ont été retrouvés morts sur un radeau de sauvetage, ayant échoué sur l’île de Sable en Nouvelle-Écosse — un banc de sable à 300 kilomètres au sud-est de Halifax, principalement habité par des phoques, des oiseaux et des chevaux sauvages.
Le couple avait récemment pris la mer pour tenter de traverser l’Atlantique à bord de Theros, un voilier de 42 pieds propulsé par voile et énergie solaire. On ne sait pas ce qui est arrivé à leur navire. Mais Packwood et Clibbery ne sont pas les premiers marins à tomber dans cette zone, connue sous le nom de ‘cimetière de l’Atlantique’ en raison de sa combinaison mortelle de courants, de grandes routes maritimes et de temps brumeux et tempétueux.
Je présente mes condoléances à leurs familles — et mon admiration au couple lui-même. Ils s’inscrivent dans une longue tradition d’Anglais qui ont entendu l’appel de l’océan. Et en cela, ils ne sont pas seuls : l’année dernière, le fabricant de voiles basé à Liverpool, Andrew Bedwell, a tenté de traverser de Terre-Neuve à Cornwall à bord de Big C, un voilier de la taille d’une valise qu’il avait lui-même construit.
La mer coule dans nos veines depuis longtemps : après tout, les habitants des îles britanniques ont été forgés par des vagues successives d’envahisseurs maritimes. Et même au point le plus éloigné de la mer, vous êtes toujours à peine à 110 km de l’océan, ce qui signifie que son murmure n’est jamais très loin de nos oreilles. Ainsi, de Captain Cook et Horatio Nelson à Ben Ainslie et Ellen MacArthur, les vagues nous ont toujours appelé. John Masefield a capturé ce désir dans son poème de 1902, Sea-Fever :
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